色丝和原丝英文

真丝一般指蚕丝，包括桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等，消费者鉴定真丝面料可用以下方法。一、品号识别法：国产绸缎实行由5位阿拉伯数字组成的统一品号，这5位数字从左开始第1位数字代表织物的材质号，全真丝织物（包括桑蚕丝、绢丝）为“1”，化纤织物为“2”，混纺织物为“3”，柞蚕丝织物为“4”，人造丝织物为“5”。二、价格识别法：真丝织物价格大约是化纤、仿真丝绸缎的两倍左右。三、 光泽、手感识别法：将样品平摊观其外观，真丝有吸光的性能，看上去顺滑不起镜面，光泽幽雅柔和，呈珍珠光亮，手感柔和飘逸，丝线较密，用手抓会有皱纹，纯度越高、密度越大的丝绸手感也越好；仿真丝织物虽经过脱坚处理，手感较柔软，但绸面发暗，无珍珠光泽；化纤织物光泽明亮、刺眼，手感较硬挺。另外，丝绸产品应略有刮手的感觉，将两层面料进行摩擦，会产生“丝鸣”声，而其它原料的织物没有。四、燃烧法：抽出部分纱线燃烧，真丝看不见明火，有烧毛发的味道，丝灰成黑色微粒状，可以用手捏碎；仿真丝遇火起火苗，有塑料味，火熄后边缘会留下硬质的胶块。真丝缩水率较高，购买成品以选比实际需求大一档的规格为宜，如果是布料，制作前应把布料放入清水中浸泡5个小时以上，让布料完全吸收水分后晾干，再浸泡第2次，这样经过两浸两晾之后真丝才不会变形，做成衣服可以随意洗涤。不过，如果是选用真丝中高档的货色，最好拿去干洗，这样布料就不用事先经过浸泡处理。附：怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝?人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破碎。干湿时的弹力不一样。真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称"丝鸣"或"绢鸣",用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。

意思是文才高、诗词佳。是用在诗词方面的赞语。

这句话出自典故《曹娥碑》：

话说东汉年间，浙江上虞有位14岁的少女，名叫曹娥，投江寻觅溺水而亡的父亲的尸体，最后她本人也被淹死了。曹娥因此成为封建社会“孝女”的典型，树碑立传，有了著名的《曹娥碑》。

而写碑作文者，据说是一位年仅13岁的少年天才（邯郸淳）。传言他当着众人之面，略加思索就将碑文一挥而就，文采斐然。《曹娥碑》在旧时文人心中具有很高的地位。

数年之后，著名文学家蔡邕（才女蔡文姬之父也）路过上虞，特去朝拜。当时已是傍晚时分，暮色迷茫，蔡邕用手抚摸着读完碑文，然后在碑的背面题了八个大字：“黄绢幼妇，外孙齑臼”。后人只当这八个大字是天书，谁也不解其义。

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《曹娥碑》碑文的撰写，是在曹娥去世八年以后的事。东汉桓帝元嘉元年（公元151年），上虞县长度尚对曹娥“悲怜其义，为之改葬，命其弟子邯郸子礼（即邯郸淳）为之作碑。”度尚原请魏朗撰文，因魏朗已是一位颇有名气的学者，一向以治学严谨著称。

为曹娥撰写碑文，其时非魏朗莫属。然而，魏朗担心写不好会贻笑后世，故佯作未成而转请别人。当他阅过邯郸淳的文稿后，大加赞赏，而将自己的底稿销毁了之。于是，《曹娥碑》上刻写的便是邯郸淳撰就的碑文。

碑之既立，加以碑文妙绝，自引得凭吊者如云似潮。其时著名的学者蔡邕，便是其中一人。当年遇赦后，其因惧宦官报复，不敢回乡里。在10多年的流亡生涯中，他“远迹吴、会”。闻《曹娥碑》，蔡邕径访之，“值暮夜，手摸其文而读，题八字于碑阴：‘黄绢幼妇，外孙齑臼’。”然而，蔡邕题辞的含义是什么，观者不得而知，而蔡邕辞世，这自成了谜。

十五大类根据织物组织、经纬线组合、加工工艺和绸面表现形状的绸品种划分14大类。其中除纱、罗、绒不论花部、地部组织外，蓁大类均按地部组织为根据。每大类绸面都可具有素（练、漂、染）或花（织、印花）的表现。1．纺：应用平纹组织，采用生织或半色织工艺，经纬一般不加捻或弱捻，绸面较平挺，纺的牲是质地轻薄而又坚韬。缎2．绉：应用平纹或其他组织，经或纬加强捻，或经纬均加强捻，呈明显绉疚并富有弹性的织品。3．缎：应用缎纹组织，绸面平滑光亮的织品。4．绫：应用斜纹组织或变则斜纹组织，绸面呈明显斜向纹路的织品。5．纱：全部或部分应用纱组织的织品，由甲、乙经丝每隔一纬丝扭绞而成的。6．罗：全部或部分应用罗组织的织品，由甲、乙经丝每隔个一根或三根以上的奇数纬丝方扭绞成的，即谓罗。7．绒：全部应用绒组织，绸面呈绒毛或绒圈的织品。8．锦：应用缎纹、斜纹组织，花纹精致多彩绚丽的色织提花织品。9．绡：应用平纹或收纱组织的轻薄透孔织品。10．呢：应用各种组织和较粗的经纬丝线，质地丰厚，有毛型感织品。锦11．葛：应用平纹、斜纹及其变化组织，经屈纬疏，经细纬粗，质地厚实，绸面呈横向梭纹的织品。12．绨：应用平纹组织，长丝作经，棉或其他纱线为纬，质地较粗厚的织品。13．绢：应用于平纹组织，质地细腻、平整、挺括的织品。14．绸：应用平纹或变化组织，经纬交错紧密的织品。15．缂（刻）：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。[39] 三十五小类主要是按绸面的表现划分：1．双绉：就用平纹组织，经无捻，纬采用二左二右强捻丝，绸面呈均匀绉效应的织品。2．乔其：应用平纹组织，经纬采用二左二右强捻丝，质地衡疏轻薄，绸面有纱眼和绉效应的织品。3．碧绉，经无捻，纬采用碧绉线（20/22Dx3加S捻1600T/m，再并20/22D1根，加Z捻1600T/m），是细密皱纹的织品。4．顺纡：经无捻，纬用单向强捻丝，绸面呈直向皱纹的织品。5．塔夫：应用平纹组织，经纬先练染，质地细密挺括的熟织品。6．电力纺：桑蚕丝（柞于蚕丝）生织平纹织品。7．薄纺：应用桑蚕丝生织，平方米绸重在6m/m及以下的平纹织品。8． 绢纺：经纬均采用绢丝的平纹织品。9．绵绸：经纬均采用抽丝的平纹织品。10．双宫：全部或部分采用双宫丝的织品。双宫丝11．疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹节丝，呈疙瘩效应的织品。12．星纹：应用绉组织的织品。13．罗纹：单面或双面呈轻浮横条的织品。14．花线：全部或部分采用花色捻线或拼色线的织品。15．条：绸面呈现横直条形花纹的织品。16．格：绸面呈现格形花纹的织品。17．透凉：应用假纱组织，构成有似纱眼的透空织品。18．色织：全部或部分采用色丝的织品。19．双面：应用三重组织，正反面均具有同类型斜纹或缎纹组织的织品。20．凹凸：具有凹凸花纹的织品。21．山形；应用山形或锯齿斜纹组织，呈明显山形或锯齿花形的织品。22．花：提花织品。23．修花：经过修剪的提花织品。24．有光：有光粘胶丝或半光铜氨丝的纯人丝织品。25．无光：无光粘胶丝或无光铜氨丝的纯人丝织品。26．闪光采用有光超光异形断面合纤长丝纯织或交织，呈闪光效应的织品。27．亮光：采用金银钱（铝皮）纯织或交织，呈亮光效应的织品。28．生：采用生丝织造，不经精练的织品。29．特染：经或纬丝采用扎染等特种染色工艺，呈二色及扎染花色效应的织品。30．印经：经丝印花后再行织造的织品。31．拉绒：经过拉绒整理的织品。32．立绒：经过立绒整理的织品。33．和服：门幅在40cm以下，或整幅中织有各40cm以下的开剪缝，供加工和服专用品。34．大条：经纬采用柞大条丝的平纹织品。35．缂丝：通过通经断（回）纬的方式制造的平纹或其他组织的特种丝织品。请采纳

(1)丝织品分类方法绫罗绸缎是日常生活中对丝织品的通称，并非一个完整的分类方法。中国古代丝织品种有绢、纱、绮、绫、罗、锦、缎、缂丝等。今天，丝织品则依据组织结构、原料、工艺、外观及用途分成纱、罗、绫、绢、纺、绡、绉、锦、缎、绨、葛、呢、绒、绸14大类。1.绮平纹地起斜纹花的丝织物。最迟产生于商代。古代绮除双色绮外，都是用生丝织造后染色。南北朝时，几何纹绮出现了比汉绮复杂的弧线结构。唐代绮的纹样更趋写实，宋绮的花纹组织浮线加长,花明地暗,花纹则以中型几何填花者为多。宋以后绮这一品种便不多见。2．绫斜纹(或变形斜纹)地起斜纹花的织物，可分为素绫和纹绫。素绫是单一的斜纹或变化斜纹织物，纹绫则是斜纹地上的单层暗花织物。战国、秦汉时的丝织物中已有这一品种，但没有保存下来的实物。到唐代，绫的生产始盛，浙江所产缭绫尤为名贵。唐李德裕的上奏缭绫状中,谈到缭绫有玄鹅、天马、掬豹、盘绦等多种纹样。宋代绫的产量很大。3.缣 双根并丝所织粗厚平纹丝织物。甘肃敦煌发现过写有“任城国亢父缣一匹,幅广二尺二寸,长四丈，重廿四两，值钱六百一十八” 的汉缣。缣与绢、绨、 、缦、纨、缟均为平纹织物，其中纨、缟为薄型或超薄型织物，缣和绨则比较厚实。 4．罗采用绞经组织使经线形成明显绞转的丝织物——用纠织法以地经纱和绞经纱与纬纱交织，形成椒形绞纱孔隙。罗在商代已经出现，在唐代，浙江的越罗和四川的单丝罗均十分著名。其中单丝罗表观具有均匀分布的孔眼——后来称为纱。明清时期罗的品种增多，主要有暗花罗、花罗、织金罗、妆花罗、织金妆花罗等。5.纱 表面有均匀方形孔眼的纱组织丝织物。陕西咸阳秦六国宫殿遗址曾发现纱地的刺绣。至宋代纱的经纬更稀疏，方孔更大，其至轻者叫“轻容纱”，产于亳州。明清时期,出现了暗花纱(花地同色)、花纱(地纬与经同色,纹纬与经异色)、织金纱(地纬与经同色、纹纬用片金线于透明纱地上织出闪耀的金花)、捻金纱 (常见的是花绞纱组织地上起本色平纹假纱组织的暗花纱上，用捻金线挖织花纹，捻金线花与暗花相映而更富于层次感)、妆花纱(常见的是在绞纱或假纱地上，以无捻彩色绒丝用挖花方法挖织出彩色花纹,质薄花艳,是宫廷夏季服装用料)、织金妆花纱(与妆花纱不同的地方是除加织捻金线以外，再每隔1～2梭加织一梭片金，片金主要加织在花头、花蕊等中心部位及用于勾边，多作成件衣料,每匹即为一件衣袍,常于封签上记明产地、尺寸、工匠、织造年月)、遍地金妆花织成衣料(是专门根据官服、朝服的规格、尺寸、款式、花式设计而织造的，多以平纹假纱组织为地，在花纹部位用片金或捻金线织地色，以五彩绒丝织花纹，因此大部分地子都是透明的纱地，而某些主要的纹样装饰区是金地显五彩花纹的)。 6.縠 以强捻丝织造的薄型织物。织后煮练定形，织物表面因抽缩而呈现凹凸绉纹，即后世所称的绉纱7．绢古代对质地紧密轻薄、细腻平挺的平纹类丝织物的通称。平纹类织物早在新石器时期已经出现，并一直沿用至今，历代又有纨、缟、纺、绨、絁、紬（绸）等变化。8．缎中国自从唐初创造了纬锦，织纹从平纹变化的经线双面组织变为经斜纹地上起纬斜纹花。以后又通过织机装造上的再改进，增加了控制地纹经线的综片数，到宋代就出现了缎。缎的经纬丝中只有一种显现于织物表面，相邻的两根经丝或纬丝上的组织点均匀分布，不相连续，故外观光亮平滑，质地柔软，厚薄可根据用途进行调节，是极其富丽华美的高级丝织品种。9．妆花采用挖梭工艺织入彩色丝线的提花织物。根据不同的组织，妆花织物可分为妆花纱、妆花罗、妆花缎等。妆花始于唐宋，盛于明清，是中国古代丝织品最高水平的代表。10．织金在不同地组织上再织入金线的织物，出现于唐代，流行于宋元，最为著名的是元代的纳石失。织金通常要求纹样花满地少，充分发挥显金效果。11．锦多彩提花熟丝织物。11．1经锦锦是用彩色丝线以重组织织成的多彩显花织物，是古代丝织品中结构最为复杂、变化最为丰富的一种。织锦始于西周，唐以前主要采用以经线显花的经锦。经锦的经丝有显花的纹经和分隔纹经的夹经。纬丝一组为交织纬，一组为夹纬，花地轮廓分明。战国时期，经锦技艺有了很大发展，除有三色经二重组织的经锦外，还有花经二重织物中配牵一组分段换色的彩条经的多彩经锦以及于二重经中另加一组特殊挂经，使之作长浮花的织法。此外，还出现纬二重组织的经锦，即由一组纬丝与经丝织平纹，另一组纬丝将显花的经丝托起,将不显花的经丝压住。但战国织锦的纹样还比较刻板。这种情况到东汉才出现了根本的变化。东汉锦纹样概括而写实，人物与禽兽奔逐于动荡的云气山岳之中，充满着动感与力度，并织出吉祥文字点缀其间。南北朝时期，一种严谨对称和具有韵律感的图案形式取代了汉代的

1、双绉：经高温定型，抗皱性好。该面料组织稳定，印染饱和度较高，色泽鲜艳。重绉的优点在于面料垂性较好，抗皱性更强。 2、乔其：有薄而透的乔其和烂花乔其，也有厚而糯的重乔。乔其的优点在于飘逸轻薄；重乔的优点在于挺括、回弹力强、垂性好。 3、桑波缎：属丝绸面料中的常规面料，缎面纹理清晰、古色古香，非常高贵。 4、素绉缎；属丝绸面料中的常规面料，亮丽的缎面非常高贵，手感滑爽，组织密实；该面料的缩水率相对较大，下水后光泽有所下降。 5、弹力素绉缎：系新面料，成分为90％-95％桑蚕丝，5％-10％氨纶，属交织面料。其特点是弹性好、舒适，缩水率相对较小，风格独特。 6、经编针织：手感柔和、细腻、柔美舒适，是针织类新特面料，科技含量高，属高档精品。