打版师英文

fashion designer参考Armani生平：Armani, Giorgio (1934- ), Italian fashion designer, hailed as a master tailor and designer. Born in Piacenza, he began his career as a window dresser at a Milan department store. Armani eventually founded his own firm, and his clothes first appeared under the Armani label in 1975. The Armani line was notable for informal, unconstructed blazers and rumpled silhouettes. Although designed for men, the fashions were so popular with women that Armani began to design for them as well.

服装打版师是根据设计师的款图和简单的尺寸打版做成纸样，对面料等进行制图后裁剪，为下一步的缝制服务的。服装厂城的打版师，一般是将效果图在纸上变为平面的几何图，然后根据图对服装面料等进行裁剪。 这就牵涉到很多技术问题了，需要反复修改达到好的版型。比如同样一条裤子，版子好不好效果完全不同。有了纸样才能裁片和做样衣甚至是成批生产。 打版师就是版型师，在南方叫纸样师。打版师工资最高的应该是高级男西服打版。打版师主要负责打版（制做服装纸样）、推版（确定中间号型推出大小号型）和面料辅料分析等。其次就是对服装的审美感，要知道设计师设计的只是平面图形，要经过打版师的手把它变成立体的衣服，很多细节设计师是发现不了的就要靠打版师来发现并改正了，还有就是在制版的过程中必须要考虑成本预算，就是怎么用最少的面料做出最好的效果，设计师可不管这些的。还有一点很重要，就是打版师设计出来的板型一定要方便车间的大货生产，就是怎样既快又好的把这件衣服生产出来，如果打版师制的板太过复杂就会影响车间的生产效率。服装打版师应具备的能力文一、透过艺术史与服装史，认识服装基本外型轮廓 （一）打版师的艺术修养 设计师的工作是将美的元素不断创造出来，打版师的工作是将设计师所创造的美，给予定型化及具体化。因此，打版师在打版制图的过程中，也如同设计师一般不断接受美的洗礼与考验。众所皆知，服装是一种艺术，从古自今，著名的服装设计师常将艺术融入服装并且带动流行。例如最擅长将艺术作品撷取为服装设计灵感的法国设计师Yves Saint Laurent（圣罗兰），他将抽象表现主义画家Piet Mondrian（蒙德里安）作品应用于洋装上；1966年又推出了”Pop Art艺术”（普普艺术）系列服装；1988年推出”立体艺术”系列，并将Picasso（毕加索） 的作品以立体拼贴或印染镶绣的方式呈现；他最引人入胜的一袭作品乃是用了三十五万片的亮片、十万个琉璃珠、六百个小时，将Van Gogh（梵谷） 的向日葵镶绣在夹克外套上。之后，许多服装设计师受其影响，也陆续地将艺术应用于服饰领域中。 近些年来，时有耳闻艺术家与服装设计师的合作，包括三宅一生与蔡国强的爆破服装、路易威登与画家Stephen Sprouse的涂鸦包、及与日本艺术家村上隆合作红遍全球的“樱桃包”。时尚与艺术的结合已成趋势，亚曼尼、凡赛斯等大师的设计回顾展都在美术馆举办。 因此，打版师若能具备良好的艺术修养，才能更进一步发挥设计师作品美的物质，使穿着者于外观能扬善藏拙，内在能烘托出穿着者的个性与风格。 （二）服装史中的基本外型轮廓 自古以来服装的造型千变万化，但也离不开几种基本的外型轮廓，例如A字型、Y字型、H字型、X字型及S字型等。以服装史而言，西方拜占庭时期男女服装区别很小，其宽大至脚踝无腰身的长袍线条，有如字母H的字型；60年代的未来主义的连身裙及20年代没有腰身曲线，平胸平臀的女子把头发简短，外表像个青少年样的装扮，皆成了H型服装的代表。十四世纪哥德时期强调垂直高耸的线条，女子服装上身合身，下身展开，有如字母A字型的线条；十五世纪哥德时期男子服装发展到非常古怪，男士利用填充物强调肩宽，极短的上衣，搭配下身紧身的长裤，有如字母Y字的造型。十六世纪文艺复兴时期及十八世纪洛可可时期强调细小腰身，宽大裙襬的繁复装饰，有如字母X字的造型，尤其十九世纪罗曼蒂克时代男女服饰都强调细腰、丰圆的臀部，女子不仅穿束腰，裙襬渐渐加宽及加上许多衬裙，裙襬上作横条荷叶边、绉褶的装饰，上衣又是宽大落肩式，如此宽肩细腰裙襬大的造型，成了X型服装最佳的典型代表。十七世纪巴洛可时代，女子服装在腰后有臀垫，裙子拖曳很长，外型胸部、臀部突出，有如字母S字型，尤其1900年代，新艺术运动的风潮及日本艺术的影响，服装流行曲线，即突胸、细腰及突出的臀部，正是典型S字型服装的最佳代表。 直至1950年代，出生于法国的Christian Dior迪奥正式以英文字母来发表他的作品而影响至今。如1954年的H型，1955年的A型及Y型。1957年迪奥去世之后，由其弟子圣罗兰（Y.S.L.）接棒，继续推出不同外型的设计。二、打版师对于市场的认识及品牌版型风格 （一）市场的认识 服装市场千变万化，有些品牌每周都有新的商品推出

fashion designer

designer 就是服装设计师的意思

chest width 2cm under armhole胸宽2厘米下袖窿sleeve length from CBN to cuff edge measured straight袖长度从袖口边测量直armhole measured straight(set in)袖窿测量直cuff trim height袖修剪高度cuff width opening at edge袖宽开口边缘hem width measured at lower edge卷边宽度测量较低的边缘collar width at centre back neck衣领宽度中心后颈部collar width at centre front point衣领宽度在前中心点shoulder slope肩斜placket width开口宽度placket length开口长度我只知道这些~sorry不能全部帮到你~

pattern making 是打版是服装行业的英语术语

1 衣长 平量2 胸围 袖窿下2厘米3 袖长 袖口边缘直量4 袖宽 在宽点直角测量5 肩宽 （缝白缝？）6 袖窿 直测量7 前领深 从脖子到前面滴CF（彩色滤光片(Color Filter)？）颈部水平位置缝8 p 'stion frm标志(CF)与门襟bttn位置（post'n 岗位'n）9 标志位置前部车体高压钠灯(HPS)（？）10 袖修剪高度（修剪应该是卷边，直译就是这样）11 袖口开口边缘宽度12 边修剪高度13 边宽度以较低的边14 领宽脖子的中心15 前中领宽16 肩斜17背颈部下降到连接/ HPS缝（下降到脖子后面HPS连接/缝）18 回来缝宽度测量颈缝19 门襟宽20 门襟长度21 侧分裂（开叉？）我是服装打版师。你没有示意图，我也是估摸着译的（有些是否原文有误？），有些专业术语还是常接触，才了解一些要有示意图就比较好办。也不知道你是那里的打版，我译术语应该能明白